Gisèle Durero-Koseoglu, écrivaine d’Istanbul

C’était un des plus jolis « yali » (maison en bois les pieds dans l’eau) du Bosphore, le « yali du médecin » (Hekim basi Sali Efendi), où habita jadis Sali Efendi, qui fut  le docteur de trois sultans successifs et aussi un professeur de botanique. 

Or hier, un cargo de 225 mètres dont le gouvernail s’était coincé l’a heurté de plein fouet et transformé en tas de ruines.

Par chance, le « yali » était vide, n’étant plus habité actuellement et ne servant que pour des cérémonies de mariage ou des tournages de films.

Ce n’est malheureusement pas la première fois qu’un drame de ce genre se produit sur le Bosphore.

Les habitués de mon blog se souviennent peut-être qu’un fait-divers analogue s’était produit le 15 août 2015, endommageant le yali d’Ethem Pertev, autre merveille des rives du Bosphore :

http://gisele.ecrivain.istanbul.over-blog.com/2015/08/istanbul-bosphore-un-cargo-dans-le-yali.html plein

Ce spectaculaire accident apporte de l’eau au moulin des partisans de la création d’un « second Bosphore » appelé « Canal Istanbul », dont le tracé a été publié en janvier 2018 et dont la construction est programmée avant 2023.

Le Bosphore, reliant la Mer Noire à la mer de Marmara,  est le quatrième bras de mer le plus fréquenté au monde ; souhaitons que les 366 « yali » historiques qui restent, symboles du passé d’Istanbul,  puissent survivre à ce trafic maritime hors du commun…  

C’est en ce début d’octobre 2014 que j’ai eu l’honneur de faire plusieurs interventions en tant qu’écrivaine, dans un voyage littéraire à Istanbul.

Et la troisième, cette semaine, avec un sympathique groupe de passionnés de littérature venus de Belgique, avec les Agences Tellus de Bruxelles et Consept Turizm d'Istanbul.

(Pour des raisons de "droit à l'image", j'ai préféré masquer le visage des quatorze participants...)

Ce fut un petit voyage passionnant pour moi et j’espère que ceux et celles que j’ai rencontrés auront eu autant de plaisir à m'écouter, que j’en éprouvé à leur faire partager ma passion de la littérature et d’Istanbul…

Votre périple commence avec la Tour de Léandre, tour des légendes, pourrait-on dire...

Le port de Karaköy : c’est là qu’accostent les paquebots, là aussi que vous pourrez rêver devant les nefs en partance vers Odessa. 

Le charmant village d’Arnavutköy (Europe) ou « village des Albanais »...

Le lycée militaire de Vaniköy, fondé au XIXe siècle.

Mais vous retraversez alors pour repasser sur la rive européenne et contempler  la forteresse de Rumeli Hisari.  

Vous approchez du Pont de Mehmet le Conquérant et découvrez le « yali hanté », rouge brique, de Rumeli Hisari.  

 Et le yali du Pacha Zeki, un des plus fameux du Bosphore...   

Puis, vous repartez sur la côte asiatique, ce qui vous permettra de passer devant le yali blanc du marquis français Necip.  

Voilà le petit palais de Göksu, en style rococo...

  Vous vous arrêtez alors pour boire un thé dans le romanesque village d’Anadolu Hisari, aux Eaux-Douces d’Asie.  

  Vos réembarquez pour l’Europe,  passez Yeniköy et ses luxueux yalis.  

  A Tarabya, vous découvrez un des yalis de la résidence d'été des ambassadeurs de France ( le grand yali a brûlé en 1913).

Et vous voilà à Büyükdere... 

 Après, les somptueuses demeures laissent peu à peu la place à de typiques ports de pêche, comme celui de Sariyer… 

Avec ses yalis délabrés...

  Vous vous retournez et comprenez que vous êtes maintenant très loin d'Istanbul...

Un chalutier vous dépasse...

Apparaît le hameau de pêcheurs d'Anadolu Kavak, surmonté par la forteresse de Yoros...

 Les pêcheurs tirent leurs filets…

  La sauvage beauté des rives vous envoûte.

 Les chalutiers se multiplient...

La mer Noire est devant vous…

Un roman dont une partie se passe dans un yali du Bosphore :

L'Homme qui assassina, de Claude Farrrère (vient de paraître en Turquie, disponible sur Amazon.fr, fin avril ).

Gisèle Durero- Koseoglu présente un roman turc de Claude Farrère, L'Homme qui assassina (roman et analyse)

        Il paraît qu’aujourd’hui,  c’était un “jour à pélamide”...

         N’oublions pas qu’il y a très longtemps, les pélamides ou bonites à dos rayé, étaient si abondantes dans les eaux du Bosphore que les Byzantins avaient fait de ce poisson un des symboles de Constantinople et en ornaient certaines de leurs monnaies.

        Voilà donc nos pêcheurs émérites décidés à se procurer le repas du soir, en dépit du trafic intense du samedi sur le Bosphore.  

On embarque donc sur le bateau de notre ami Burak.

Burak, capitaine du bateau…

Tadji s’affaire à dérouler les immenses lignes préparer les lignes servant à la pêche à la traîne.

  Tadji avec  ses lignes et à gauche, Chara.

Les lignes pour la pélamide

Comme je ne pêche pas, on me laisse le gouvernail.  Mais je ne suis pas très rassurée à cause des cargos…

  Ou des bolides dont les vagues vont nous faire tanguer violemment...

J’apprends quand même que pour traquer la pélamide, il faut avancer en zigzag sur le  Bosphore.  Mais au bout d’une heure de patience, de pélamide,  point !  

Le moment est donc venu de ré-enrouler les lignes vides...

 Cependant, les pêcheurs ne s’avouent pas vaincus. Et ils décident d'attraper des  « istavrit » (en turc) c'est-à-dire le chinchard ou saurel et des sardines. Et voilà que la pêche devient miraculeuse ! A peine la ligne est-elle au fond (25 mètres à cet endroit) que le fil frétille et qu’on peut remonter 5 ou 6 poissons. Tout le monde est heureux !

Chara…

Sasun, le fils de Chara…

Burak…

Tadji…

Finalement, je me suis laissé convaincre de pêcher aussi, pour la première fois de ma vie. Oh la la ! J’ai réussi, mes premiers poissons !

C’est aussi la première fois de ma vie que je tiens à la main un poisson vivant ! 

                   Une sardine : mes doigts sont couverts d'écailles brillantes irisées comme des paillettes.

Bon, pas de problème pour le repas du soir… Ah, le Bosphore

Tamaris, le petit Bosphore de Michel Pacha...(1)

Marius Michel, capitaine au long cours sur les paquebots-poste reliant Marseille au Proche-Orient, est nommé à trente-six ans Directeur des Phares et Balises de l’Empire ottoman. Sa mission : parsemer de phares les rives de la Mer Noire, de la Marmara, de la Méditerranée et de l’Egée puis construire plus tard le port de Galata. La fortune colossale qu’il édifie à Istanbul lui permettra dans sa vieillesse de réaliser son rêve : reconstituer un « Petit Bosphore » dans la baie de Tamaris, au sud de la France...

Marius Michel contemplait les eaux sombres, le gris et le bleu tournoyaient sous la crête blanche des vagues façonnées par le vent. Son yacht approchait de Tamaris et il allait enfin retrouver son château (…)

Marius Michel se souvint tout  coup de sa luxueuse demeure de Constantinople, dans le quartier européen de Çukurcuma. Parfois, il s’en allait à pied, incognito, aux Petits Champs, pour  prendre le tramway à chevaux.

Il aimait à observer les dames turques, dans leurs manteaux de soie multicolores, la bouche dissimulée sous une voilette de mousseline transparente ou les Grecques aux extravagants chapeaux confectionnés par des modistes aux surnoms parisiens.

Puis, il se rendait sur la place de Beyazid, chez le célèbre photographe Nicolas Andriomeno et se faisait photographier en costume ottoman.

  Mais tout cela était si loin tout à coup, tant d’années avaient passé… Il se remémora soudain l’allumage des phares du Bosphore.

Le premier contrat signé entre la France et la Sublime Porte prévoyait trente-six phares. Une année plus tard, une vingtaine avaient déjà été crées ou restaurés (…)

A cet instant, la nostalgie le saisit quand remonta le souvenir magique des nuits de Constantinople. Les Turcs aimaient organiser ce qu’ils nommaient les « Fêtes du clair de lune. » Les soirs d’été où la lune inondait de sa lumière les eaux du Bosphore, des centaines de caïques voguaient nonchalamment autour de barques où des orchestres rivalisaient de concerts de musique. Les échos des mélodies se mêlaient au froufroutement des bateaux sur les flots.

       Les Stambouliotes raffolaient des promenades en caïque, on n’y pratiquait pas la séparation des sexes, c’était l’occasion pour les hommes de tenter d’apercevoir un visage et pour les femmes de découvrir le leur en feignant une chute accidentelle de leur voile. Parfois s’offrait au regard des curieux le caïque impérial, long d’environ trente-cinq mètres, un aigle d’or posé sur la proue, actionné par une trentaine de rameurs ; tous les Stambouliotes espéraient apercevoir le Padichah, assis dans son kiosque doublé de soie et rebrodé de pierreries, ou les princes impériaux, reconnaissables au velours bleu de leur embarcation. D’autres soirs, les promeneurs se rendaient en calèche sur la colline de Mirhabad, au-dessus de la baie de Kanlica, réputée pour être le promontoire d’Istanbul offrant le plus beau spectacle lunaire sur les eaux.

Quand on passait à l’obscur, les palais et les yalis des dignitaires étaient ornés de chandelles brûlant dans des coquilles de moules flottant sur les eaux et on tirait des feux d’artifice dans les anses du détroit. Avec le recul du temps, la féerie des jeux de lumière nocturnes de Constantinople émergeait comme un de ses plus enchanteurs souvenirs.

A suivre...

L'incroyable destin de Michel Pacha fait l'objet d'un des quatre chapitres du roman Secrets d'Istanbul, Editions GiTa Yayinlari, 2009, en vente en France sur Amazon.fr link Ataturquie.fr link, en Turquie dans toutes les librairies et sur gitayayinlari.com.link