Gisèle Durero-Koseoglu, écrivaine d’Istanbul

Basilique byzantine, mosquée ottomane, musée de la république

Edifiée par Justinien en 537, Sainte Sophie ou la "Divine Sagesse" fut, pendant 916 ans, le symbole de l’orthodoxie et resta la plus grande église du monde jusqu’à l’achèvement de la cathédrale Notre-Dame du Siège de Séville.

Convertie en mosquée en 1453 à la conquête de Constantinople par Mehmet le Conquérant, elle devint un musée à l’époque d’Atatürk en 1934. Elle était considérée depuis comme le symbole du pluralisme religieux de la Turquie.

La réouverture de Sainte-Sophie au culte musulman

Le vendredi 10 juillet 2020, le Conseil d’Etat turc a déclaré illégale puis annulé la décision de 1934 qui avait fait de Sainte-Sophie un musée « offert à toute l’humanité ». Un décret présidentiel a suivi pour remettre les clés du musée à la Direction des Affaires religieuses afin de rouvrir le lieu au culte, tout en s’engageant à ce qu’il reste ouvert à la visite pour tous, Turcs ou étrangers, musulmans et non musulmans ; la première prière y aura lieu le vendredi 24 juillet…

Depuis les trois décennies que je vis en Turquie, le sujet de la réouverture de Sainte-Sophie au culte musulman a été débattu des dizaines de fois, voire utilisé par certains comme argument de campagne électorale destiné aux traditionnalistes, qui d’ailleurs, dès l’annonce de la décision, se sont assemblés devant le musée en criant « les chaînes ont été brisées ! », pour fêter ce qu’ils nomment une « résurrection ».

Le destin des mosaïques

Qu’en était-il exactement dans la réalité ? En dépit de son statut officiel de musée, depuis 1991, un emplacement de Sainte-Sophie, qui avait son propre imam, avait été affecté à la prière, dans l’espace jadis réservé au repos du sultan ; et depuis 1996, l’appel à la prière était lancé depuis l’un des quatre minarets.

Mais l’inquiétude des amateurs d’histoire porte désormais sur le destin des célèbres mosaïques, recouvertes de badigeon blanc pendant la transformation en mosquée puis dévoilées et restaurées à grands frais pendant des décennies lors de la période du musée ; les partisans de la reconversion en mosquée disent qu’elles se situent au- dessus des portes d’entrée des vestibules et surtout dans la tribune de l’étage, ce qui ne constitue pas un obstacle à la prière, puisqu’on ne les voit pas. Par contre, que deviendront la Vierge Marie et l’archange saint Michel de l’abside ? Certains proposent de les cacher par des projecteurs de lumière sombre lors de la prière. En ce qui concerne les quatre célèbres séraphins ornant les contreforts, à l’époque ottomane, on avait masqué leur visage avec des cabochons dorés (qui subsistent toujours, seule la face de l’un des quatre a été dévoilée.)

A la Sainte-Sophie de Trabzon, redevenue mosquée en 2013, des panneaux blancs délimitent les espaces réservés à la prière, ce qui permet d'apercevoir les fresques d’origine mais empêche désormais toute vision d’ensemble de l’édifice (Précisons au passage que les habitants de Trabzon, qui avaient milité pour que la Sainte-Sophie de leur ville soit réouverte au culte, ont vite déchanté car désormais, il n'y a plus de touristes... )

Quel avenir pour Sainte-Sophie ?

 Jusqu’à ce jour, les deux lieux les plus visités de Turquie étaient le palais de Topkapi et Sainte Sophie, avec environ trois millions de visiteurs chacun par an. Sainte-Sophie redevenue mosquée, l’entrée en sera-t-elle gratuite ? La somme rapportée par les billets d’entrée ne manquera-t-elle pas pour entretenir le bâtiment ? Ajoutons cependant que des rumeurs affirment qu'il faut faire la différence entre "ouvrir au culte" et "transformer en mosquée" ; pour le moment, on est encore dans le premier cas de figure, ce qui n'empêche pas de faire payer l'entrée pour la visite... Mais ce ne sont que des suppositions...

L’Unesco, qui avait classé Sainte-Sophie sur la liste du Patrimoine mondial de l'Humanité, s’est déclaré déçu par l’absence de dialogue concernant son changement de statut. Quant aux professionnels du tourisme en Turquie, ils ne dissimulent pas leur désarroi…

Bon, disons que cette très vieille dame de Sainte-Sophie en a vu d’autres ; la première basilique de l’histoire chrétienne, élevée par l’empereur Constantin en 360 et nommée « Grande Eglise », brûla lors d’un soulèvement populaire. La deuxième, construite par Théodose en 415, disparut aussi dans un incendie en 532, lors de la sédition Nika, qui faillit renverser Justinien. Ce dernier confia alors au physicien Anthémius de Tralles et au mathématicien Isidore de Millet la réalisation de son pharaonique projet. Dix mille ouvriers travaillèrent durant cinq ans à l’édification de l’église actuelle, pour élever un sanctuaire « tel que depuis Adam, il n’y en eut jamais et qu’il n’y en aura jamais plus », doté d’une coupole d’or haute de cinquante-sept mètres symbolisant le passage de la terre au ciel.

En 1204, Sainte-Sophie fut entièrement pillée par les croisés de la Quatrième croisade, qui brisèrent même son autel. En 1453, après la conquête de Constantinople, elle fut convertie en mosquée ; en 1934, elle fut changée en musée… En 2020, elle est rouverte au culte musulman… Personne ne peut prévoir ce qu’il adviendra, dans les siècles à venir, d’un des plus prestigieux monuments de toute la planète…

En me concerne, je n’ai aucune intention d’alimenter les polémiques mais j’étais allée, il y a une dizaine de jours, profiter de Sainte-Sophie vide de touristes (en raison de la crise du Covid-19) et revoir une dernière fois « tel qu’il était » et « tel que je l’aimais », cet édifice exceptionnel dont la beauté UNIQUE au monde consistait justement en le mélange des symboles chrétiens et musulmans …

Mon autre blog : 

Littérature au Firmament 

Littérature au Firmament

Venues de tous les coins de Turquie, des milliers de personnes ont afflué aujourd’hui sur le Mont Ida de Troade (Kaz Daglari en turc), pour assister au récital de piano que le célèbre pianiste et compositeur turc Fazil Say a donné à 11 heures, en faveur de la sauvegarde du Mont Ida.

Rappelons que depuis un mois déjà, des citoyens tentent de s’opposer à l’exploitation d’une mine d’or qui entraînerait la coupe de centaines de milliers d’arbres et l’empoisonnement du sous-sol au cyanure (accusations que réfutent cependant les chercheurs d’or, il faut le signaler) …

Le chanteur Zülfü Livaneli a même demandé à l’Unesco d’inscrire le site sur la liste du Patrimoine naturel de l’humanité.

Certains sympathisants n’ont pas hésité à effectuer une longue route, parfois trois jours de vélo, pour venir écouter le célèbre pianiste et soutenir la cause des écologistes.

Fazil say, en plus de nombreux morceaux classiques, a joué sa nouvelle composition, la « Marche du Mont Ida ».

« Aujourd’hui, le fait qu’il y ait autant de monde réuni pour protéger la nature, qu’autant de gens éclairés se réunissent, m’émeut et me rend heureux ; aujourd’hui, je suis fier du peuple turc. En réalité, au 24^ème jour de la mobilisation en faveur du Mont Ida,  je veux remercier les défenseurs de la nature pour leur action dès le premier jour. Ils nous ont montré le chemin et m’ont inspiré ce concert.

Notre but, en ne les laissant pas seuls, est que, si en tant qu’humains de cette planète, nous voulons léguer quelque chose au futur, nous nous devons de protéger les végétaux et les animaux. Nous devons choisir le côté de la vie », a-t-il déclaré (traduction personnelle).

Son épouse a publié sur Instagram les photos du récital, avec une citation de Nazim Hikmet : « Vivons comme un arbre, seul et libre mais fraternellement comme une forêt ».

Rappelons que le Mont Ida de Troade est une chaîne montagneuse de la région de Troie et que selon la mythologie, c’est dans ce cadre idyllique que Pâris, fils cadet du roi de Troie, fut abandonné par ses parents à la naissance à cause d’un funeste présage, y fut allaité par une ourse et sauvé par un berger ; c’est là aussi qu’il effectua le fameux « jugement de Pâris », où, sommé par les déesses Aphrodite, Héra et Athéna, de les départager dans un concours de beauté, il offrit la pomme d’or lancée par la Discorde à Aphrodite, qui lui avait promis l’amour de la plus belle des femmes. On connaît la suite : Pâris enlève Hélène, la femme du roi grec Ménélas, et c’est le début de la fameuse Guerre de Troie, dans laquelle les déesses Héra et Athéna, qui n’avaient pas oublié l’affront de Pâris, s’acharnent contre les Troyens…

Actuellement, le Mont Ida est considéré comme l'une des réserves de biosphère de Turquie…

L’Association culturelle France-Turquie avait invité ce soir Mario Levi à parler de son travail d’écrivain. Ce fut l’occasion d’une très intéressante rencontre avec cet écrivain dont les livres sont désormais traduits en 34 langues.

L’importance de la langue française dans sa vie

Né en 1957 à Istanbul, Mario Levi explique que s’il appartenait à une famille modeste, la francophonie occupait cependant une place importante dans son entourage, en particulier chez ses grands-parents paternels, francophones et francophiles ; sa grand-mère lui apprend le français parlé lorsqu’il est enfant, et il complète son éducation au Lycée français Saint-Michel. Notons que sa grand-mère maternelle lui récitait des poèmes de Lamartine ou d’Hugo.

Sa vocation d’écrivain

Mario Levi est persuadé qu’il existe un lien entre sa destinée et le fait d’être devenu écrivain. En effet, son rêve était de devenir médecin ; mais les examens d’entrée à l’université de médecine étant essentiellement basés sur les mathématiques, il échoue et entre en philologie française ; c’est alors l’occasion pour lui, grâce à l’aide de professeurs dont il admire le savoir, d’approfondir sa connaissance de la littérature française, dont, selon ses propres mots, « il tombe amoureux ».

Ses sources d’inspiration

Il s’est alors posé la question des sujets sur lesquels il devait écrire ; et constatant que de nombreux essayistes écrivaient sur les minoritaires de Turquie, il se rend compte qu’il dispose d’un « savoir vécu » sur ce sujet et qu’il pourra apporter « une autre voix » à la littérature turque. Nedim Gürsel a d’ailleurs dit de lui qu’il était le premier écrivain à revendiquer son identité juive dans la littérature turque.

En outre, Mario Levi précise que les personnages qui l’intéressent sont ceux qui ont des difficultés d’adaptation dans la société ; il est devenu sans l’avoir voulu le porte-parole d'une certaine marginalité.

Au sujet des prix littéraires

Mario Levi a reçu des prix littéraires mais cela lui semble peu important ; pour lui, pouvoir terminer un livre est un prix en soi. Et il ajoute que toucher le cœur d’un lecteur inconnu qui le remercie pour ce qu’il a écrit équivaut à recevoir un prix.  

Et maintenant ?

L’année 2017 a constitué un tournant dans sa carrière car il voulait écrire quelque chose de différent sur sa ville fétiche. Il a donc décidé d’entreprendre une série de 7 livres, une sorte d’Heptaméron sur 7 quartiers d’Istanbul, dont chaque roman se passe en une seule journée : le premier tome, consacré au quartier de Kadikoy, vient de paraître en Turquie.

Sa conclusion : il a encore besoin de trente années pour mener à bien ses projets d’écriture !

Certains me demandent, d’un air étonné : « Tu habites Istanbul depuis trois décennies et tu vas encore visiter la ville avec un guide ? » Eh bien oui, car les richesses de la cité sur le plan historique, culturel et humain sont telles que, même en ayant effectué la même promenade plusieurs fois, on ne cesse d’y rencontrer des surprises. Ne s’agit-il pas aussi, tout simplement, de découvrir ce qui avait échappé à notre regard la fois précédente ? C’est pourquoi j’ai participé au groupe de visite d’Istanbul Accueil, sous la conduite du guide Mustafa Kemal Dönmez, qui nous a fait partager son érudition,  pour redécouvrir des quartiers hors des sentiers battus, que j’avais déjà visités il y a une dizaine d’années, comme Yenikapi, Langa, Kumkapi et Kadirga.

Et qu’y ai-je constaté ? L’incroyable changement de ces zones de la ville !

Le quartier de Yenikapi se trouve à l’emplacement de ce qui fut chez les Byzantins, un des trois ports de la ville, celui de Théodose, abandonné suite aux alluvions le comblant peu à peu. C’est là que furent découverts, enfouis dans la vase,  les trente-six bateaux aujourd’hui exposés au Musée archéologique d’Istanbul, qui furent à l’origine d’un contretemps dans la construction du tunnel du Marmaray, tant la découverte archéologique était exceptionnelle.

Le quartier de Langa était jadis habités par des Arméniens, plutôt d’origine modeste, les plus fortunés résidant à Sisli ou Pangalti. Il subsiste de ce passé des maisons à encorbellement délabrées mais dont certaines ont été restaurées, et de belles églises, désormais peu fréquentées mais entretenues avec soin par les cinquante mille Arméniens d’Istanbul.

Quant à Kumkapi, autrefois nommé la « Petite Arménie », zone connue pour ses fameux restaurants de poisson et ses tavernes grecques, il héberge aujourd’hui des Arméniens originaires de Sason, cohabitant avec des Kurdes venus de l’Est de la Turquie.

La caractéristique de ces trois quartiers aujourd’hui ? Leur cosmopolitisme. On est bien loin de l’Istanbul d’autrefois chanté par les voyageurs en Orient ou même de celui des années 1985.1990, que j’ai connu à mon arrivée en Turquie ; les nationalités se sont multipliées, avec des Arméniens d’Arménie venus chercher du travail en Turquie, des Africains, des Ethiopiens, des Russes pauvres arrivés après la chute de l’URSS et de nombreux Ouzbek tenant magasins et restaurants.

Une promenade passionnante ? Certes, dans un autre Istanbul, dont certains Stambouliotes ne soupçonnent même pas l’existence…

Mes livres sur Istanbul, vidéo d'une minute :

Ce n’est pas étonnant que la ville soit si jolie puisque c’est dans cette région que vécut le mythique roi phrygien Midas, qui changeait en or tout ce qu’il touchait. Dès l’arrivée, vous serez séduit par l’extraordinaire verdure qui orne toute la ville, avec des massifs d’arbres et des jardins fleuris s’épanouissant jusqu’à la périphérie.

La ville d’Eskisehir a été construite sur un site unique, autour de la rivière Porsuk, si bien elle s’orne de canaux sur lesquels évoluent bateaux et gondoles. Les branches qui se penchent sur l’eau, les rives bordées de cafés, les ponts ouvragés et ornés de lampadaires rappellent un peu l’atmosphère de Baden-Baden mais en plus contemporaine.

D’ambiance jeune et très moderne, Eskisehir est une ville où visiblement, il fait bon vivre, où les familles se promènent à pied ou à bicyclette les soirs d’été sous les ombrages, où des groupes d’étudiants (car la ville comporte deux universités) font leurs devoirs, attablés aux cafés sur l’eau.

Le plus extraordinaire dans cette cité qui abrite aussi la tombe du grand poète turc Yunus Emre, est la présence d’une multitude de statues.

Notons que le maire de la ville, Yılmaz Büyükerşen, professeur et recteur d’université, visiblement passionné d’arts plastiques, y a créé, en 2013, le premier Musée de cire de la Turquie. La ville a adopté une politique culturelle qui la range dans cités-phares du pays, avec de nombreux musées, comme le Musée des œuvres en bois, le Musée de l’Ecume de Mer, le parc à thème de Sazova, le Parc de la Ville, avec une plage artificielle.

Quant aux anciennes maisons d’Odunpazari, datant de l’époque ottomane, elles ont toutes été restaurées, ce qui permet au visiteur d’effectuer une dépaysante promenade dans le passé.

La gastronomie n’y est pas oubliée, car Eskisehir s’enrichit d’une riche gamme culinaire, avec ses célèbres boulettes Balaban (Balaban Koftesi), ses crêpes farcies (cigborek), sa viande en papillote (Yufkali buryan), ses galettes au pavot (hashasli gozleme) et son célèbre dessert, le halva au citron (Met helva).

A quatre heures de voiture d’Istanbul (300 kilomètres), Eskisehir constitue une destination idéale pour un week-end très agréable.   

Si vous aimez lire sur la Turquie, voilà mes livres :

La Trilogie d’Istanbul ( Fenêtres d’Istanbul, Grimoire d’Istanbul,  Secrets d’Istanbul) La Sultane Mahpéri, Sultane Gurdju Soleil du Lion, Mes Istamboulines, Janus Istanbul…

Et les rééditions que j’ai effectuées en collaboration avec mon fils Aksel Koseoglu, aux Editions GiTa d’Istanbul, d’anciens livres portant sur la ville d’Istanbul : Le Jardin fermé de Marc Hélys, L’Homme qui assassina, de Claude Farrère, Un Drame à Constantinople, de Leïla Hanoum, La Rive d’Asie, de Claude Anet.