Gisèle Durero-Koseoglu, écrivaine d’Istanbul

Il y a bien longtemps, lorsque, fraîchement arrivée de Cannes, je me suis installée à Istanbul, je ne connaissais rien encore des quartiers de la ville. Il faut dire que j’habitais alors un appartement loué par un ami dans le quartier de Fatih, au rez-de-chaussée d’un immeuble traditionnel. En face, l’épicier, assis du matin au soir sur un petit tabouret. Il ne quittait son siège que pour remplir le panier d’osier accroché à une corde que les femmes faisaient descendre par leur fenêtre en criant : «  Kémal, un kilo de riz ! » Et moi, étrangère venue de la Côte d’Azur, je ne me lassais pas d’observer avec étonnement ce spectacle...

« La femme au panier », tableau de ma regrettée amie, l’artiste peintre Sedef Atabek.

Mais le soir où on m’invite à dîner dans un immeuble de Nişantaşi,  j’éprouve un coup de foudre pour cet endroit inconnu et je décide de venir m’y installer. Cela fait maintenant trois décennies que je suis devenue « Nişantaşli» et c’est là que bat le cœur de mon Istanbul.

Les palais à chats dans mon quartier

Au début, j’ai aimé ce quartier parce qu’il était particulièrement européanisé et surtout parce que des gens d’origines différentes y vivaient dans la plus parfaite harmonie. Puis, un jour, une dame âgée de mes voisines, me dit : « Savez-vous qu’à quelques mètres de l’endroit où a été construit notre immeuble se trouvait dans ma jeunesse un merveilleux manoir entouré de tilleuls ? » Ma surprise fut telle que je me suis alors plongée dans les livres d’histoire pour mieux connaître le passé du secteur. A partir de ce moment, je me suis mise à rêver sur Nişantaşi jusqu’à en faire un des lieux où se déroule mon premier roman, Fenêtres d’Istanbul.

Au XVIIIe siècle, le quartier n’est qu’une étendue campagnarde où se trouvent des fermes produisant lait, yaourt et fromages. L’absence d’habitations et le caractère sauvage des lieux font que le sultan Selim III les choisit pour terrain de chasse et d’entraînement pour le tir. A l’époque, les "Padischah" ont coutume de commémorer par une pierre de tir soit l’endroit qu’ils ont pris pour cible soit celui où leur flèche est tombée. C’est dans les années 1790 que le sultan Selim III plante la première pierre de tir (dikilitaş, en turc), d’où le quartier tirera son nom. De plus, pour effectuer sa prière lors de ses promenades, il y édifie une petite mosquée en bois qui est le premier bâtiment du lieu.

Lorsque le sultan Abdülmecit quitte Topkapı pour s’installer au palais de Dolmabahçe et qu’il fait également édifier pour ses promenades le petit château d’Ihlamur Kasrı, ses proches et les dignitaires du palais commencent à édifier des manoirs, appelés «konak», à Nişantaşi pour se rapprocher de lui. A l’emplacement de la petite mosquée de Selim III, Abdülmecit fait d’ailleurs élever en 1854 la belle mosquée de Teşvikiye, où l’on peut voir aujourd’hui les célèbres pierres commémorant les tirs de Selim III et Mahmud II. De plus, en octroyant aux étrangers, à l’époque du Tanzimat, le droit de s’installer dans le secteur, le sultan donne naissance au quartier de Teşvikiye et en symbolise la création par la pose de deux autres pierres, l’une que l’on peut voir aujourd’hui devant le commissariat de Teşvikiye, l’autre au carrefour des rues de Teşvikiye et de Valikonağı, portant l’inscription : «Le quartier de Tesvikiye, fruit de l’amour sans borne du sultan Abdülmecid »…

La popularité de Nişantaşi et Teşvikiye ne cessera après de grandir avec l’installation d’Abdülhamid à Yıldız. C’est pour cela que jusqu’aux années trente, le quartier demeurera célèbres pour ses luxueuses demeures.

Mais après l’avènement de la République, les manoirs, désormais privés de leur raison d’être, s’envolent en fumée, tombent en ruine et vont laisser la place à des immeubles modernes. Bien vite, la zone devient une des plus connues d’Istanbul pour ses constructions dernier cri. Puis, dans les années 1970, les magasins de luxe désertant Beyoglu viennent s’y installer. Mais en dépit de cette modernisation et de la perte d’une partie de leur âme, ces quartiers ont conservé leurs amoureux inconditionnels, dont je suis.

Aujourd’hui, lorsque je vois une des pierres de tir, j’imagine le sultan entouré de sa troupe de cavaliers. Quand je passe devant le lycée de Sişli Terakki, je me dis qu’à son emplacement se dressait le somptueux château du Pacha Halil.

Le manoir du Pacha Halil en 1900

Ou lorsque j’aperçois, près du Centre commercial City’s, l’Académie de mode d’Istanbul, je me souviens que la demeure appartenait à l’un des plus célèbres ministres du sultan Abdülhamid, Sait Pacha, connu pour avoir fait édifier sur la place le manpird’Izmir la légendaire Tour de l’Horloge.

Le manoir de Sait Pacha 

La rue où j’habite se nommait jadis « Rue des potagers ». Cela m’a rappelé que le célèbre poète français Lamartine, se rendant en 1850 de Taksim à Ihlamur Kasri, le Château des tilleuls, qu’il nomme « Kiosque de Flamour », pour rencontrer le sultan Abdülmecid,  emprunte ce qu’il appelle « la route des collines » (ma rue) et décrit en ces termes son passage à Nişantaşi : « Nous nous serions crus dans une vallée de Suisse... on n’entendait aucun bruit que le murmure d’un filet d’eau sur les cailloux et des oiseaux chantant dans les feuilles. On n’apercevait aucun mur, aucun toit, aucune barrière, aucune trace d’habitation... » 

Le Nişantaşi que j’aime n’est pas seulement celui des immeubles bourgeois et des boutiques de luxe. C’est aussi celui dans lequel dort le souvenir nostalgique des palais de bois sculpté et des jardins pleins de glycines et de tilleuls. Avec un peu d’imagination, peut-être pourrons-nous voir passer le fantôme d’un pacha ou la silhouette d’une dame à la voilette rose...

La bière entre dans l’Empire ottoman vers 1839 et s’y répand vite, puisqu’Istanbul et Izmir voient fleurir un grand nombre de brasseries.

Mais c’est en 1890 qu’est fondée, avec l’autorisation du sultan Abdülhamid,  la première grande fabrique de bière. Deux frères suisses, les Bomonti ( qui donneront leur nom au quartier), l’édifient à Ferikoy sur un terrain de quarante hectares planté d’arbres.

Si le bâtiment, flanqué d’une tour carrée, ressemble à un château, les techniques de production de la bière y sont des plus modernes, si bien que la « Bière Bomonti » devient vite la plus prisée du pays. 

Dans les années trente ouvrent même, dans l’immense parc, des brasseries en plein air alors nommées « jardins à bière ».

Gérée par le Tekel à partir de 1902, la fabrique en devient la propriété en 1938 et continuera sa production jusqu’à sa fermeture en 1991.

Ensuite, la « fabrique de bière de Bomonti » n’est plus qu’un édifice à l’abandon, dont tous les Stambouliotes déplorent la lente dégradation et elle ne sert plus que comme point de repère pour indiquer le chemin, comme dans l’expression « à côté de la fabrique de bière de Bomonti ».

En 2013, la bière Bomonti a refait son apparition sur les tables des cafés et des maisons : non filtrée, 100 pour 100 malt, très légèrement âpre, elle fait fureur auprès des amateurs de bière, qui saluent la résurrection de cette célèbre marque.

On n’a pu que se réjouir de voir, car ce n’est pas souvent le cas, un bâtiment historique renaître de ses cendres et perpétuer ainsi le passé d’Istanbul…

Depuis plusieurs années, les bâtiments de la fabrique de bière abritent bars, cafés, restaurants à la mode, salle de concert et galeries d'art ; l'été, une vie nocturne intense anime les terrasses ; l'emplacement est devenu un lieu incontournable de la jeunesse branchée stambouliote et incarne un parfait exemple de la reconversion de lieux industriels en espace festif et culturel.

Mais les quotidiens ont annoncé hier l’attribution d'une partie des édifices de la fabrique de bière de Bomonti au ministère des Affaires religieuses  ! Même si les Stambouliotes ont du mal  accorder foi à cette nouvelle, la Chambre des architectes a déjà déclaré qu'elle suivrait le dossier pour que soit respectée l'originalité du bâtiment. Qu'en sera-t-il de la fabrication de la bière et des bars à vin ? Affaire à suivre donc...

 Le site de Sagalassos, situé à sept kilomètres en haut du village d’Aglasun, dans la province de Burdur, s’est ajouté à la longue liste des merveilles archéologiques de la Turquie, qui en comporte 138.

Depuis sa conquête par Alexandre le Grand, qui dépité par sa défaite à Termessos,  attaque la cité en 333 av J-C, jusqu’à son abandon au septième siècle, suite à un immense séisme, la ville, à qui les Romains avaient octroyé le titre de « Première cité de Pisidie »,  connut une longue période de prospérité dont témoignent les somptueux édifices mis à jour.

La première impression lorsque l’on visite le site est l’émerveillement devant l’étendue de la ville, édifiée en terrasse sur le flanc abrupt d’un mont du Taurus bénéficiant d’un grandiose panorama. Ou devant la beauté sans pareille de l’Agora supérieure, dont la monumentale fontaine ornée de statues de Dionysos et de Némésis a été remise en eau...

Ou devant la majesté du théâtre…

L’endroit offrait la particularité de comporter une multitude de sources, ce qui avait sans doute déterminé son choix, si bien que les fontaines y abondaient.

On peut s’empêcher de penser aussi aux esclaves qui édifièrent ces merveilles, en transportant sous le soleil des pierres jusqu’à l’altitude moyenne de 1500 mètres, et qui ont dû être parmi les plus malheureux de la terre…

La localisation de la ville en altitude et sa difficulté d’accès l’ayant préservé des pillages destinés à récupérer des matériaux de construction, elle a conservé ses merveilles presque intactes, ensevelies durant des siècles sous des mètres de terre.

Ce fut le voyageur français Paul Lucas, qui au début du XVIIIe siècle,  fut le premier à découvrir les ruines de Sagalassos, figurant désormais sur la liste indicative du Patrimoine mondial de l’Unesco.  Fouillé depuis 1985 par  les équipes anglaises, belges et turques dirigées par Stephen Mitchell puis Marc Waelkens, le site a été merveilleusement reconstitué par ces archéologues et leurs aides (on peut admirer dans le bâtiment à l’entrée les photos de ce phénoménal chantier de reconstruction). Chaque bloc a été replacé à sa place initiale avec des ajouts de pierres contemporaines sculptées à la main pour combler les manques. On dit généralement qu’il faut deux heures pour visiter l’endroit mais nous en avons passé au moins quatre, émerveillés par toutes les surprises qu’il présente ; la promenade est aisée, les équipes de chercheurs ayant construit partout des chemins à espaliers constitués de pierres enchâssées dans des traverses de bois, dont la couleur se fond parfaitement dans le paysage, pour faciliter la visite.

Sachez qu’aujourd’hui, le village d’Aglasun, où vécurent les habitants après l’abandon de la ville haute, se trouve juste au pied de la route qui conduit au site. Rien de tel pour visiter cet endroit unique que de s’installer au confortable hôtel Sagalassos Lodge, au cœur d’un écrin de calme et de verdure et dont la table offre toutes les richesses de la gastronomie locale.

On dit que les travaux de reconstruction vont durer encore plusieurs décennies, mais dans son état actuel, le site peut  déjà être considéré comme un trésor surgi de l’Antiquité…

Si vous aimez lire sur la Turquie, voilà mes livres :

La Trilogie d’Istanbul ( Fenêtres d’Istanbul, Grimoire d’Istanbul,  Secrets d’Istanbul) La Sultane Mahpéri, Sultane Gurdju Soleil du Lion, Mes Istamboulines, Janus Istanbul…

Et les rééditions que j’ai effectuées en collaboration avec mon fils Aksel Koseoglu, aux Editions GiTa d’Istanbul, d’anciens livres portant sur la ville d’Istanbul : Le Jardin fermé de Marc Hélys, L’Homme qui assassina, de Claude Farrère, Un Drame à Constantinople, de Leïla Hanoum, La Rive d’Asie, de Claude Anet.

La photographie d’une petite bergère de 11 ans habitant un village des hauteurs de Rize a battu, cette semaine, tous les records de partage sur les réseaux sociaux.

S’étant rendue compte qu’une de ses chèvres avait mis bas dans la neige et qu’elle risquait de mourir de froid avec son chevreau, la petite fille se demandait comment elle allait pouvoir transporter à la fois la mère et le bébé.

Aussi a-t-elle couru à la maison pour chercher des sacs et quelle solution a-t-elle trouvé ?

Elle porte la chèvre dans un sac à dos et fait porter le chevreau par son chien Tomi dans son sac d’école !

Un bel exemple d’amitié entre les humains et les animaux !

C’est pourquoi, partagée des milliers de fois, la photo a fait le tour de la Turquie et part même faire le tour du monde !

En ce début de semaine de Toussaint et de Fête des Défunts, voilà une petite visite mémorielle dans le très célèbre cimetière du Château de Nice.

Si je lui ai attribué le qualificatif de « marin », c’est qu’il offre un imprenable panorama sur la baie de la ville et laisse entrevoir, entre les branches des arbres, le bleu de la mer.

Elevé en 1783 sur les ruines de la citadelle détruite par Louis XIV, il possède autour de 2800 tombes disposées en terrasses, dont certaines sont de véritables mausolées ; d’autres sont ornées de statues gigantesques dont les sculpteurs ont remporté huit Prix de Rome et qui permettent de le comparer au cimetière de Gênes.

On y trouve beaucoup de sépultures de personnages historiques (Léon Gambetta, Emil Jellinek, fondateur de Mercedes…),  célébrités du monde des arts (Alfred Van Cleef, joaillier, Gaston Leroux, écrivain, René Goscinny, auteur de bandes dessinées, Georges Lautner, cinéaste) ou Anglais qui ont fait la réputation de la Côte d’Azur. Notons que même dans certaines tombes récentes, les familles perpétuent la tradition de la statuaire.

A côté se trouve le cimetière juif, dont l’entrée se caractérise par un cénotaphe à la mémoire des déportés.

« Cette urne contient des cendres de nos martyrs assassinés dans les chambres à gaz et les fours crématoires d’Auschwitz, Pologne »

La deuxième colonne grave dans le marbre le souvenir des horreurs de la guerre : « Cette urne contient du savon à la graisse humaine fabriqué par les Allemands du III e Reich avec les corps de nos frères déportés. »

Une stèle qui a attiré mon attention par le nom des Camondo, célèbre famille ottomane qui avait émigré en France au XIXe siècle (où leurs descendants ont connu un tragique destin, cent ans plus tard, lors de la Seconde Guerre mondiale, disparaissant tous à Auschwitz…) et dont plusieurs monuments perpétuent encore le souvenir à Istanbul, comme  l’Escalier Camondo, l’Immeuble Camondo ou le mausolée d’Abraham Camondo...

Je finirai par quelques vers de Baudelaire enjoignant à ne pas oublier les défunts :

 Les morts, les pauvres morts, ont de grandes douleurs,
Et quand Octobre souffle, émondeur des vieux arbres,
Son vent mélancolique à l'entour de leurs marbres,
Certes, ils doivent trouver les vivants bien ingrats,
A dormir, comme ils font, chaudement dans leurs draps,
Tandis que, dévorés de noires songeries,
Sans compagnon de lit, sans bonnes causeries,
Vieux squelettes gelés travaillés par le ver,
Ils sentent s'égoutter les neiges de l'hiver
Et le siècle couler, sans qu'amis ni famille
Remplacent les lambeaux qui pendent à leur grille...