Gisèle Durero-Koseoglu, écrivaine d’Istanbul

Article complet publié dans Le Petit Journal d'Istanbul du 09.03.2023

À la découverte des sept collines d’Istanbul

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À la découverte des sept collines d’Istanbul (1)

La cinquième colline d’Istanbul : Yavuz Sultan Selim

La cinquième colline porte le nom du sultan Selim 1er ou « Yavuz sultan Selim », ( « le brave ») ; elle est chapeautée par la mosquée éponyme, édifiée en son honneur, au XVIe siècle, par son fils, le sultan Soliman. A côté de la mosquée, on découvre la citerne byzantine à ciel ouvert Aspar ou « Sultan Selim Çukurbostan », désormais utilisée comme parc de promenade en pleine ville.

Ce tertre abrite également la mosquée de Fethiye, récemment restaurée, qui, chez les Byzantins, était l’église Théotokos Pammakaristos, soit « la très sainte Mère de Dieu », dont des panneaux de mosaïques sont bien conservés.

Sur le pan de la colline face à la Corne d’Or, on peut découvrir l’immense Lycée grec de Fener, construit en briques rouges de Marseille entre 1880 et 1882, et les bâtiments du Patriarcat œcuménique de Constantinople, avec sa célèbre cathédrale Saint-Georges, qui conserve la Colonne de la Flagellation.

La sixième colline d’Istanbul : Edirnekapı

La sixième est celle de la porte d’Edirne ou Edirnekapı, la plus haute, qui culmine à soixante-dix mètres et comportait chez les Byzantins la citerne à ciel ouvert d’Aetius,  Çukurbostan ou « le jardin enterré », devenue stade de Vefa.

Et aussi le palais impérial des Blachernes, dont ne subsiste aujourd’hui que le bâtiment tardif de « Constantin Porphyrogénète » (« Tekfur Sarayi », en turc), converti en musée.

On peut aussi y voir un autre chef-d’œuvre de l’art byzantin, la mosquée Kariye, qui fut le monastère de Saint-Sauveur-in-Chora, dont les fresques et les mosaïques du XIV siècle sont célèbres dans le monde entier.

Non loin de là se dresse une des créations de l’architecte Sinan, la sublime mosquée de la sultane Mihrimah, fille unique du sultan Soliman et de la sultane Hürrem appelée « Roxelane » en Europe.

La septième colline d’Istanbul : Kocamustafapaşa

Pour terminer, la septième colline, celle de Kocamustafapaşa, tournée vers la Thrace, était celle, à l’époque romaine, du Forum d’Arcadius, dont ne reste que le sous-bassement très endommagé de la colonne d’Arcadius, coincé entre deux maisons, appelé plus tard, chez les Ottomans, la « pierre du marché aux esclaves », car, comme le raconte Lamartine, c’était là que se déroulait la vente des esclaves de sexe féminin.

La plus grande des quatre citernes byzantines à ciel ouvert, celle de Mocius (Altımermer Çukurbostanı ou « le jardin des sept marbres »), dont  les murs ont survécu, est désormais utilisée comme terrain de sport. Deux grandes œuvres de l’époque ottomane ont fait la réputation de cette colline : le magnifique complexe religieux  de la sultane Hürrem, édifié par Sinan, « Haseki Hürrem Sultan Külliyesi », le terme « Haseki » désignant celle qui avait donné des fils au sultan, et la mosquée de Cerrahpaşa, construite par un élève de Sinan, Davud Ağa, en s’inspirant de la fameuse Selimiye d’Edirne.

Une excursion sur chacune des sept collines vous permettra de découvrir ou de revoir, puisque la plupart des édifices cités dans cet article se visitent, les inégalables vestiges historiques de la ville d’Istanbul…

Article paru dans le Petit Journal d'Istanbul du 23 mars 2023

Les mystérieux portraits de la sultane Roxelane

https://lepetitjournal.com/istanbul/comprendre-turquie/les-mysterieux-portraits-de-la-sultane-roxelane-358154

Ballade contre la guerre en Ukraine ou comment on se fait arnaquer, nous, les humanistes pacifistes…

On a grandi dans le refrain du « plus jamais ça ».

Quarante ans après, nos grands-mères stockaient encore le tissu dans l’armoire,

Le savon sous le lavabo

Et chuchotaient toujours le martyre d’Hélène Vagliano,

A Cannes, son corps brûlé au fer des forçats,

Villa Montfleury de maudite mémoire.

Nos parents effaçant la vengeance

Fredonnaient « Give Peace a Chance ».

Le soir, il y avait un vieux copain de mon père qui venait boire

pour oublier ses cauchemars

D’Indochine et quand il était ivre,

Il racontait des histoires d’infirmières empalées

sur des bambous poussant d’un mètre en une nuit, 

D’araignées géantes tuées au fusil.

Moi, je jouais avec mon livre.

On disait : « Elle est trop petite, elle ne peut pas comprendre, elle lit ses contes de fées »…

Après, nos profs en hypokhâgne disaient qu’il n’y aurait plus jamais de guerre

Parce qu’on était tous solidaires.

Mais quand on regardait les livres sur l'étagère,

Il y avait des listes : Israël, la Corée, l’Algérie, le Vietnam, le Liban, le Biafra  et chaque jour la mort de Gavroche.

Il y avait les « boat people », les caboches écrasées au Cambodge à coup de  pioche.

Je me revois un dimanche dans la rue avec ma tirelire, « Un franc pour un enfant »…

Puis, la vie a continué cahin-caha, bon an, mal an, 

Avec l’Afghanistan, l’Iran et l’Irak, le Golfe, la Yougoslavie, la Tchétchénie,

Le Zaïre, l’Irak, le Tchad, la Somalie, le Yemen,  la Syrie, la Lybie, le Mali

Et Dieu sait combien j’en omets

Tant sont nombreux ceux qui se sont étripés.

Les migrants, on leur a vendu des gilets de sauvetage bourrés de coton

Des pneumatiques à l’abandon.

Pendant qu’on sirotait un pot au bord de mer,

On envoyait des mercenaires

Pour couler leurs bateaux

En Méditerranée-tombeau,

Ou on les a vendus aux portes de l’Europe,

Contre un migrant, un euro et des breloques.

Cedric Herrou a été jugé, Carola Rackete interpellée

Délits de solidarité.

Aujourd’hui, on exhume la hache mal enterrée

Le calumet a cessé de fumer.

Il y en a qui veulent la guerre en feignant d’œuvrer  pour la paix.

Et nous, marionnettes manipulées

On n’a plus qu’une seule vérité,

Un monolithe manichéen

Corseté d’airain.

Pourtant, la vérité  n’est ni blanche ni noire elle est multicolore ou grise.

Je hais les propagandes et leur emprise.

Ça me laisse perplexe que des dames qui auraient laissé crever de faim un migrant sur leur seuil

Cousent de petits sacs à dos 

Et des drapeaux

A clouer sur les cercueils.

Tant mieux si les cœurs cadenassés se déverrouillent

Mais ils ne s’ouvrent qu’à l’endoctrinement

Parce qu’ils ont vu les réfugiés avec des chats blancs

Et des chiens morts de trouille.

Pauvres civils ukrainiens suppliciés,

Immolés par la grande assemblée des nations

« On n’arrive pas à faire de négociations »,

Rackettés par des bandits

« File-moi tes dollars ou ton cul et je t’emmène loin d’ici »,

De quelle machination êtes-vous le jouet ?

A qui profite le chaos ?

Demain, lorsque les marchands d’armes et les va-t’en guerre auront gagné

Quand on sera étranglé au garrot,

Ukraine exterminée, Russie anéantie, Europe ensevelie, Afrique affamée,

On pourra toujours faire apprendre aux enfants « Barbara » de Prévert.

« Oh Barbara

Quelle connerie la guerre »…

Il y a bien longtemps, lorsque, fraîchement arrivée de Cannes, je me suis installée à Istanbul, je ne connaissais rien encore des quartiers de la ville. Il faut dire que j’habitais alors un appartement loué par un ami dans le quartier de Fatih, au rez-de-chaussée d’un immeuble traditionnel. En face, l’épicier, assis du matin au soir sur un petit tabouret. Il ne quittait son siège que pour remplir le panier d’osier accroché à une corde que les femmes faisaient descendre par leur fenêtre en criant : «  Kémal, un kilo de riz ! » Et moi, étrangère venue de la Côte d’Azur, je ne me lassais pas d’observer avec étonnement ce spectacle...

« La femme au panier », tableau de ma regrettée amie, l’artiste peintre Sedef Atabek.

Mais le soir où on m’invite à dîner dans un immeuble de Nişantaşi,  j’éprouve un coup de foudre pour cet endroit inconnu et je décide de venir m’y installer. Cela fait maintenant trois décennies que je suis devenue « Nişantaşli» et c’est là que bat le cœur de mon Istanbul.

Les palais à chats dans mon quartier

Au début, j’ai aimé ce quartier parce qu’il était particulièrement européanisé et surtout parce que des gens d’origines différentes y vivaient dans la plus parfaite harmonie. Puis, un jour, une dame âgée de mes voisines, me dit : « Savez-vous qu’à quelques mètres de l’endroit où a été construit notre immeuble se trouvait dans ma jeunesse un merveilleux manoir entouré de tilleuls ? » Ma surprise fut telle que je me suis alors plongée dans les livres d’histoire pour mieux connaître le passé du secteur. A partir de ce moment, je me suis mise à rêver sur Nişantaşi jusqu’à en faire un des lieux où se déroule mon premier roman, Fenêtres d’Istanbul.

Au XVIIIe siècle, le quartier n’est qu’une étendue campagnarde où se trouvent des fermes produisant lait, yaourt et fromages. L’absence d’habitations et le caractère sauvage des lieux font que le sultan Selim III les choisit pour terrain de chasse et d’entraînement pour le tir. A l’époque, les "Padischah" ont coutume de commémorer par une pierre de tir soit l’endroit qu’ils ont pris pour cible soit celui où leur flèche est tombée. C’est dans les années 1790 que le sultan Selim III plante la première pierre de tir (dikilitaş, en turc), d’où le quartier tirera son nom. De plus, pour effectuer sa prière lors de ses promenades, il y édifie une petite mosquée en bois qui est le premier bâtiment du lieu.

Lorsque le sultan Abdülmecit quitte Topkapı pour s’installer au palais de Dolmabahçe et qu’il fait également édifier pour ses promenades le petit château d’Ihlamur Kasrı, ses proches et les dignitaires du palais commencent à édifier des manoirs, appelés «konak», à Nişantaşi pour se rapprocher de lui. A l’emplacement de la petite mosquée de Selim III, Abdülmecit fait d’ailleurs élever en 1854 la belle mosquée de Teşvikiye, où l’on peut voir aujourd’hui les célèbres pierres commémorant les tirs de Selim III et Mahmud II. De plus, en octroyant aux étrangers, à l’époque du Tanzimat, le droit de s’installer dans le secteur, le sultan donne naissance au quartier de Teşvikiye et en symbolise la création par la pose de deux autres pierres, l’une que l’on peut voir aujourd’hui devant le commissariat de Teşvikiye, l’autre au carrefour des rues de Teşvikiye et de Valikonağı, portant l’inscription : «Le quartier de Tesvikiye, fruit de l’amour sans borne du sultan Abdülmecid »…

La popularité de Nişantaşi et Teşvikiye ne cessera après de grandir avec l’installation d’Abdülhamid à Yıldız. C’est pour cela que jusqu’aux années trente, le quartier demeurera célèbres pour ses luxueuses demeures.

Mais après l’avènement de la République, les manoirs, désormais privés de leur raison d’être, s’envolent en fumée, tombent en ruine et vont laisser la place à des immeubles modernes. Bien vite, la zone devient une des plus connues d’Istanbul pour ses constructions dernier cri. Puis, dans les années 1970, les magasins de luxe désertant Beyoglu viennent s’y installer. Mais en dépit de cette modernisation et de la perte d’une partie de leur âme, ces quartiers ont conservé leurs amoureux inconditionnels, dont je suis.

Aujourd’hui, lorsque je vois une des pierres de tir, j’imagine le sultan entouré de sa troupe de cavaliers. Quand je passe devant le lycée de Sişli Terakki, je me dis qu’à son emplacement se dressait le somptueux château du Pacha Halil.

Le manoir du Pacha Halil en 1900

Ou lorsque j’aperçois, près du Centre commercial City’s, l’Académie de mode d’Istanbul, je me souviens que la demeure appartenait à l’un des plus célèbres ministres du sultan Abdülhamid, Sait Pacha, connu pour avoir fait édifier sur la place le manpird’Izmir la légendaire Tour de l’Horloge.

Le manoir de Sait Pacha 

La rue où j’habite se nommait jadis « Rue des potagers ». Cela m’a rappelé que le célèbre poète français Lamartine, se rendant en 1850 de Taksim à Ihlamur Kasri, le Château des tilleuls, qu’il nomme « Kiosque de Flamour », pour rencontrer le sultan Abdülmecid,  emprunte ce qu’il appelle « la route des collines » (ma rue) et décrit en ces termes son passage à Nişantaşi : « Nous nous serions crus dans une vallée de Suisse... on n’entendait aucun bruit que le murmure d’un filet d’eau sur les cailloux et des oiseaux chantant dans les feuilles. On n’apercevait aucun mur, aucun toit, aucune barrière, aucune trace d’habitation... » 

Le Nişantaşi que j’aime n’est pas seulement celui des immeubles bourgeois et des boutiques de luxe. C’est aussi celui dans lequel dort le souvenir nostalgique des palais de bois sculpté et des jardins pleins de glycines et de tilleuls. Avec un peu d’imagination, peut-être pourrons-nous voir passer le fantôme d’un pacha ou la silhouette d’une dame à la voilette rose...

Si la crise de Coronavirus n’a épargné personne, elle a aussi généré des sources de complications inédites pour les Français de l’étranger résidant hors d’Europe, qui n’en étaient déjà pas exempts. Et voilà que, lorsqu’arrive enfin le moment tant espéré des retrouvailles avec la famille, se dresse devant eux le nouvel épouvantail du Pass sanitaire, qui dès le 1^er août, va devenir indispensable pour mener une « vie normale » en France. Certes, le Secrétaire d’Etat chargé du Tourisme et des Français de l’étranger a déclaré se pencher sur le sujet. Mais nous attendons une décision rapide et efficace, sinon, nous serons victimes d’une discrimination de plus !

Car n’oublions pas, que, nous, Français de l’étranger résidant en Turquie, avons déjà subi de nombreuses injustices !

D’abord, ce fut, en janvier 2021, la mesure nous stigmatisant en nous imposant un motif impérieux pour entrer dans notre propre pays ; ensuite, ce fut l’obligation de la quarantaine de dix jours en dépit des deux tests PCR négatifs imposés avant et après le voyage ; en ce qui me concerne, après mon arrivée en France début juin, la gendarmerie est venue me contrôler quatre fois, ce qui a suscité la défiance de mes voisins se demandant à juste titre pourquoi les forces de l’ordre  me rendaient visite un jour sur deux. Et maintenant, nous courons le risque de ne pas obtenir de Pass sanitaire vu que nos vaccins n’ont pas été faits en France ou n’y sont pas homologués !

Serons-nous pénalisés pour avoir été trop obéissants et avoir fait preuve de civisme ? En effet, dès le printemps, il a été conseillé aux Français de l’étranger de se faire vacciner, lorsque c’était possible, dans leur pays de résidence. Pour les résidents en Turquie, dont je fais partie, ce fut donc le vaccin chinois, puisque jusqu’en mai, seuls les soignants bénéficiaient d’autres produits. Or, comme il n’est pas reconnu par la France, nous ne pouvons pas, pour le moment, obtenir de Pass sanitaire. Je me suis rendue dans différents centres de vaccination dans le but, soit de faire valider mes vaccinations soit d’obtenir un rappel me permettant d’accéder à l’incontournable laissez-passer. Mais les médecins concernés, après avoir examiné d’un air suspicieux mon Pass vert, dont ils ont trouvé la forme très esthétique, n’en ont pas moins déclaré le fond nul et non avenu. J’ai ainsi découvert avec stupeur que la condition pour obtenir le sésame était d’avoir été vacciné en France ! Pourtant, est-il utile de rappeler au passage, que beaucoup de Français de l’étranger sont astreints, pour conserver leur sécurité sociale française, à de fortes cotisations, plus élevées que celle de leurs compatriotes ?

Sans Pass sanitaire, nos difficultés de déplacement entre la Turquie et la France risquent encore de s’aggraver et nous tomberons de Charybde en Scylla. Le séjour en France, tant attendu après une longue période d’empêchements, ne risque-il pas de se transformer en cauchemar s’il faut présenter un test PCR négatif de moins de 48 heures chaque fois que l’on envisage un autre programme que celui de rester cloîtré ? Sans oublier que de nombreux Français de l’étranger profitent de leur séjour en France pour effectuer leurs contrôles médicaux ; or, sauf en cas d’urgence, on ne peut plus entrer dans un hôpital sans Pass sanitaire !

La solution – qui a été proposée par plusieurs associations- semble pourtant facile : réaliser une seule injection de vaccin homologué et donner un Pass à tous ceux et celles dont un test prouve qu’ils ont développé des anticorps grâce à leurs deux vaccins précédents !

Nous espérons donc qu’une décision sera vite prise, sinon, nous serons, une fois de plus, traités comme des citoyens de seconde zone !